Земляника описание.

Выбор участка. Земляника растет на любых почвах, но высокие урожаи дает на хорошо подготовленных, очищенных от сорняков, орошаемых плодородных землях. Для нее лучше всего подходят супесчаные и среднесуглинистые почвы, в степи — чернозем обыкновенный на лёссе и намытый на делю­виальных суглинках.

При выборе участка необходимо учитывать, что земляника лучше растет и плодоносит, когда ничто не затеняет ее. Однако при размещении у заборов и стен она перегревается и стра­дает от сухости. Частичное затемнение насаждений благопри­ятней во второй половине дня.

 

Севооборот. Для борьбы с многочисленными болезнями и вредителями земляники в промышленных садах предусмотрен земляничный севооборот, при котором ее возвращают на старое место только через три-четыре года. В приусадебных и коллек­тивных садах землянику сажают на старое место через один- два года. Старые растения не перекапывают, а удаляют (сжи­гают или компостируют). То же самое делают с больными и слабыми растениями, чтобы они не заражали другие.

 

Подготовка почвы. Учитывая поверхностный характер раз­мещения корневой системы земляники, очень важно создать условия для проникновения ее корней в более глубокие слои почвы. Глубина обработки почвы зависит от мощности гуму­сового горизонта, на черноземах ее перекапывают не менее чем на 30 — 35 см. Однако окультуривание нижележащих горизонтов следует проводить очень осторожно, иначе почва быстро сплывается и корни с трудом и очень медленно осваи­вают эти слои. При подготовке почвы на каждые 10 м² вно­сят 100 кг органических удобрений (перепревший навоз или компост, частично торф), 450 г простого суперфосфата, 180 г хлористого калия. 1/3 удобрений заделывают при перекопке почвы на всю глубину гумусового горизонта (20 — 25 см), 2/₃ — на глубину 10 —12 см.

 

Почву известкуют за один-два года до посадки земляники, известь вносят в зависимости от кислотности почвы из расчета 2—4 кг на 10 м². Высокие дозы извести вносить не следует, поэтому через несколько лет известкование лучше повторить, чем переизвестковывать почву. Оптимальным для земляники считается рH около 5,5, но в средней полосе наиболее высо­кую урожайность обеспечивает рН 4,8 — 5,0. Известь вносят очень равномерно, чтобы на участке не было сильных коле­баний кислотности, что приносит большой вред.

Если под землянику занимают новый участок, где имеется дернина, то почву хорошо разрыхляют. После дернины (трав) лучше посадить картофель или овощные растения (огурцы, кабачки) и только потом разводить землянику. Однако при выборе предшественников следует иметь в виду, что у карто­феля и томатов общие с земляникой вредители и болезни.

 

Посадочный материал. В связи с повсеместным заражением земляники опасными болезнями и вредителями, передаваемы­ми с посадочным материалом (стеблевая и земляничная не­матоды, земляничный клещ, вирусы), его следует отбирать очень тщательно. Лучше всего приобретать рассаду в тех хозяйствах, которые выпускают элитный или репродукцион­ный здоровый посадочный материал. У садоводов-любителей брать его опасно еще и потому, что среди растений земляники встречаются сорта-сорняки, которые способны давать огром­ное количество усов при ничтожном урожае и низких хозяй­ственных качествах ягод и вытеснять основной продуктивный сорт.

При возделывании земляники надо удалять неплодоно­сящие кусты и брать для размножения усы только со специаль­но отобранных растений. При выращивании рассады усы уда­ляют возможно раньше. На каждом усе берут одну или две розетки с хорошо развитыми корешками. Они образуют более продуктивные растения.

 

Розетки сажают на грядки, прикрытые сверху песком в смеси с торфом слоем 2—3 см. Можно применять и другой способ — сделать канавку и размещать розетки в ней. Кончик уса вдавливают в стенку канавки на такой высоте, чтобы почва не засыпала сердечка. Корни расправляют и затем засыпают почвой с гребня канавки.

Размещаются розетки рядками на расстоянии 5—7 см друг от друга. Посаженные растения поливают и закрывают ма­тами. Вечером маты снимают, растения поливают и на ночь оставляют открытыми. Утром их снова поливают и на день закрывают. При таком режиме через шесть-семь дней розетки укореняются и через три-четыре недели дают хорошую рассаду.

Такой способ укоренения розеток гарантирует получение высококачественной рассады при любой погоде. Усы ремон­тантных сортов земляники можно размещать в горшочках и получать в них осенний урожай в помещениях.

 

Способы и схемы размещения. Землянику сажают одно- или двухстрочно, т. е. в один или два ряда, реже — трехстроч­ным способом. Почву между рядками можно обрабатывать ограниченное время и при трехстрочной посадке средний ряд практически не успевают рыхлить и подкармливать удобре­ниями.

При двухстрочной посадке расстояние между рядами 20— 30 см. В ряду расстояние между растениями у слаборослых сортов (Красавица Загорья, Обильная и др. 20—30 см, у сор­тов с сильным ветвлением (Комсомолка, Фестивальная, Идун, Пурпуровая и др.) — 25—30 см.

 

Посадка. Землянику можно высаживать весной или осенью. Весеннюю посадку начинают как только позволяет почва, т. е. когда она становится рассыпчатой и не мажется. Обычно ее можно проводить около месяца.

Осенняя посадка в средней полосе продолжается с середины августа и если есть хорошо развитая рассада, то с конца июля до середины сентября. Своевременная посадка позволяет рас­тениям в сентябре — начале октября заложить плодовые поч­ки и вступить в плодоношение в следующем году, а также благополучно перезимовать. Однако при очень сухой и жаркой погоде в августе с посадкой земляники не следует спешить.

В северных районах (на Урале и в Сибири) лучшие сроки посадки земляники: весной — первая декада мая; летом — последняя декада июля — середина августа. Следует иметь в виду, что рассада, высаженная поздней весной, из-за жаркой и сухой погоды плохо приживается и слабо развивается.

 

В средней полосе землянику чаще высаживают на гряд­ках, чтобы при избытке влаги и в весенний период вода не закрывала растения и не переувлажняла почву. Грядки де­лают шириной 80—90 см и высотой 15—20 см, в зависимости от влажности участка. Они позволяют в случае необходимости быстро отвести воду. В южных районах землянику обычно сажают без гряд — на ровных участках, чтобы вода меньше испарялась и создавался более благоприятный водный режим.

При использовании собственного посадочного материала рационально брать рассаду с комом почвы. В таких случаях получают хороший урожай уже на следующий год.

При посадке земляники необходимо обратить внимание на то, чтобы корни не загибались кверху. Если корни слишком длинные, их обрезают садовым ножом. Сердечко размещают выше уровня почвы. Часто розетки сажают в небольшие углубления, и после полива и дождей сердечко заплывает почвой. Оно должно быть открытым, тогда новые листья будут свободно расти, иначе они будут выпревать, что может привести к гибели растений.

 

Посаженные растения поливают (даже если почва влаж­ная). В первые три дня это делают ежедневно из расчета 1 вед­ро воды на 15—20 растений. В случае надобности через три — пять дней растения поливают еще раз. После того как вода впитается, почву вокруг растений мульчируют — покры­вают тонким слоем (2 — 3 см) перегноя, компоста, торфа или почвы. При обилии осадков поливы надо исключить, ограни­чившись мульчированием.

 

Уход за насаждениями. Особенно тщательно ухаживают за молодыми растениями, так как они наиболее требовательны к условиям выращивания. На плантациях молодой земляники междурядья культивируют с весны до поздней осени, чтобы они были рыхлыми и чистыми от сорняков.

При осенней посадке, в случае затяжной и сухой осени, рыхление до наступления морозов повторяют. Растения с оголенными корнями подокучивают. Для их лучшей перези­мовки почву вдоль рядков с обеих сторон мульчируют перег­ноем или торфяной крошкой слоем б—8 см.

 

После оттаивания почвы в первую очередь отводят воду, которая покрывает растения. Их оправляют — освобождают сердечки от почвы или торфа и засыпают землей обнажившие­ся корни. Первое рыхление проводят как только позволяет почва. Перед этим с почвы удаляют прошлогодние сухие листья и плесень. Делать это лучше металлическими грабля­ми в сухую погоду. В течение лета почву рыхлят шесгь-семь раз (до восьми — десяти). В весенне-летний период глубина обработки почвы 5—8 см, осенью — до 10—12 см, около самих растений — 2 — 3 см. При загущенных посадках рядки можно рыхлить только до укоренения усов, если нужно получить рассаду. Для получения высоких урожаев необходимо система­тически удалять усы. Они не должны расходовать запас пита­тельных веществ и ослаблять растения.

Мульчирование предохраняет почву от перегрева и излиш­него иссушения. Междурядья земляники укрывают перегноем, торфяной крошкой (до 30 кг на 10 м²) и соломой, специаль­ной бумагой или синтетической пленкой. Мульчу расклады­вают по обеим сторонам рядка полосами шириной 25 — 30 см, слоем 5—7 см. Солому в почву не заделывают: такая мульча ко времени созревания ягод хорошо предохраняет их от за­грязнения; осенью солому с плантации убирают.

 

Для ускорения созревания земляники в ранневесенний период или после цветения ранние сорта укрывают пленкой. На участке устанавливают легкие переносные каркасы ши­риной 140—180 см и высотой 45—60 см или сооружают тоннели (по размеру грядки). Торцевые стороны каркаса лучше зашить досками. В течение лета полиамидная пленка под влиянием нагревания уменьшается почти на 10%, во влаж­ную и холодную погоду она удлиняется и провисает. Поэтому подставку для нее делают с определенным наклоном, не ме­нее 30°, а пленку крепят со сборками — припуск 15 см на 1 пог. м укрытия. К боковым сторонам пленки прикрепляют планки, чтобы она не откидывалась ветром. По краям закреп­ляют брусками. На планки можно навернуть пленку, когда необходимо открыть или снять укрытие, чтобы снизить темпе­ратуру около растений. Иногда пленку крепят и в середине.

При сооружении тоннелей устанавливают дужки (из иво­вых прутьев или металлические) на расстоянии 30—50 см друг от друга, заглубляя их в почву на 25 — 30 см. Ширина пленки должна быть такой, чтобы она закрывала дужки и концы ее можно было бы присыпать почвой. Пленку натяги­вают так, чтобы она лежала на двух дужках, а третья была сверху.

В пасмурную и холодную погоду каркасы и тоннели дер­жат закрытыми, а в жаркую пленку приподнимают во избе­жание перегрева растений и для проветривания, что предохра­няет их от грибных болезней.

 

Для предохранения земляники от вымерзания (особенно в районах с недостаточным снеговым покровом) осенью почву в междурядьях прикрывают перегноем, торфом или компостом. От весенних заморозков растения защищают обильным поли­вом в периоды похолодания.

Ягоды земляники часто поражаются серой гнилью. Для профилактики этой болезни следует не загущать растения при посадке, чтобы, они лучше продувались, и не перекармли­вать их азотными удобрениями.

При поражении земляничным клещом листья земляники недоразвиваются, приобретают уродливую морщинистость, желтовато-маслянистый оттенок и нередко отмирают.

Необходимо стремиться к тому, чтобы не занести вредите­лей и болезни в сад с посадочным материалом.

 

Удобрение. В первый период роста земляника в приуса­дебных садах и часто в коллективных не нуждается в азот­ных удобрениях. При подкармливании азотом она развивает большую вегетативную массу (листьев) и сильно поражается серой гнилью (ягоды). В этот период следует применять только фосфорные и калийные удобрения. Ранней весной их можно вносить сплошь под мотыжение. Летом, когда верхний слой почвы подсыхает, фосфорные удобрения лучше усваиваются, если их заделывают в канавки.

Обычно со второго года жизни землянику весной подкарм­ливают аммиачной селитрой из расчета 100 г на 10 м². В приусадебных садах это можно не делать, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими удоб­рениями.

 

На поле третьего года плодоношения вносят по 100 г суперфосфата и хлористого калия и 150 г аммиачной селит­ры на 10 м². Половину азотных удобрений применяют вес­ной, остальную часть после уборки урожая.

Наиболее эффективно одновременное использование орга­нических и минеральных удобрений. Навоз вносят осенью в первый (перед посадкой) и третий годы плодоношения в пере­превшем, измельченном состоянии в дозах: на подзолистых почвах — 1,5 — 2 кг, на черноземах — 1 —1,5 кг на 1 пог. м строки. Его раскладывают с обеих сторон строки и заделывают мелкой перекопкой.

 

Подкормка. Начиная с третьего года после посадки земля­нику подкармливают ранней весной комбинированным жид­ким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей воды с добав­лением на 1 ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100—150 г древесной золы). Ведро такого раствора вносят на 3—4 м бороздок глубиной 4—5 см, сделанных с обеих сторон рядка растений. После закрытия бороздок их поливают чистой водой. Для гигиенических целей навоз под землянику следует вносить только в перепревшем виде и осенью после сбора урожая.

 

Растения можно подкармливать и одними минеральными удобрениями. До весенней обработки почвы вносят 100—200г суперфосфата, 100—150 г сульфата аммония и 50 —100 г калийной соли на 10 м². Специальную комбинированную смесь для плодово-ягодных культур применяют в дозах 400—500 г на 10 м²; ее распределяют по междурядьям и при рыхлении заделывают. После сбора урожая повторяют подкормку ком­бинированным жидким удобрением из коровяка, суперфосфа­та и золы или вносят органо-минеральную смесь — 15 — 20 кг перепревшего размельченного навоза, 200 — 300 г сульфата аммония и 100 г калийной соли на 10 м². В сухую погоду за один-два дня до применения удобрений землянику поли­вают. Следует больше использовать местные удобрения. Доза внесения помета — 150—200 г, золы — 25—40 г на 1 пог. м строки.

 

Орошение. Земляника требовательна к обеспечению влагой. Она особенно нуждается в орошении при засушливой погоде в период цветения, начала налива ягод и после сбора урожая, когда интенсивно проходит формирование зачатков цветков в почках для урожая будущего года (дифференциация). В средней полосе проводят до двух — четырех поливов.

Поливают землянику по бороздам, но при наличии водо­провода эффективно дождевание.

Бороздки глубиной 10—15 см делают вдоль рядка рас­тений, на расстоянии 15—20 см от него. После впитывания влаги их закрывают и рыхлят почву. Норма полива — три— шесть ведер на 1 м².

 

Сбор урожая лучше проводить рано утром, как только про­сохнет роса, или во второй половине дня.

Ягоды срывают с частью плодоножки и чашечкой, не прикасаясь при этом пальцами к ягоде. Для сбора земляники применяют драночные корзины емкостью 2—2,5 кг. Чтобы избежать порчи ягод, пересыпать их при сборе и перевозке из одной тары в другую не следует.

 

 

<!-- dle_youtube_begin:http://www.youtube.com/watch?v=-fveoW_aJz0 --> <!-- dle_youtube_end -->