Малина от А до Я

Выбор участка. Корни малины могут свободно расти в стороны и мешать другим растениям. Обычно под эту куль­туру отводят крайние участки около забора или дорожек, в плотной почве которых корни не проходят.

Малина лучше растет на хорошо освещенных участках южных и юго-западных склонов; в южных районах — на северных и северо-западных склонах.

Предпочитает средние суглинки. Песчаные почвы могут быть пригодны при обильном органическом удобрении и поли­ве. В какой-то степени подходят и глинистые почвы, если нет опасности затопления. Засоления почвы малина не переносит. Реакция почвенного раствора (рН) должна быть в пределах 5,8—6,7. В природных условиях малина хорошо растет на выгоревших после лесных пожаров участках, где было много золы и в результате снизилась кислотность почвы.

Для большинства сортов малины подходят почвы с доста­точным запасом влаги (700—750 мм в год), но не избыточно увлажненные.

Грунтовые воды на участке должны залегать не ближе 1 — 1,2 м от поверхности почвы.

Подготовка почвы. Малину выращивают на одном месте 12—15 лет и более, поэтому участок должен быть хорошо подготовлен. Основная масса корней малины залегает в поч­венном слое 0—30 см, отдельные корни проникают до глуби­ны 50 см. При окультуривании почвы и отсутствии уплот­ненных горизонтов глубина проникновения корней значитель­но увеличивается, что способствует повышению урожайности.

Известковать участок лучше заранее (за два-три года до посадки), чтобы известь хорошо перемешалась с почвой и снизила ее кислотность.

Для посадки малины готовят траншеи шириной 40—50 см и глубиной 35 — 40 см. На серых лесных почвах и черноземах траншеи можно делать глубже (до 50 см). На почвах среднего плодородия перед посадкой малины вносят 100 кг перегноя, 1 кг простого суперфосфата и 0,5 кг хлорида калия на 10 м². На дерново-подзолистых почвах половину фосфатных удобрений может составить фосфоритная мука.

При невозможности проведения сплошной предпосадочной обработки почвы копают посадочные ямы глубиной 35—40 см и диаметром 50 см, заправляя их верхним плодородным слоем почвы, смешанной с 5 —10 кг перегноя или компоста, 150— 200 г простого суперфосфата и 50 г хлорида калия или 80—100 г древесной золы.

Азотные удобрения перед посадкой малины не вносят.

Посадочный материал. Для посадки отбирают наиболее сильные побеги (корневые отпрыски), расположенные не ближе 30—50 см от куста, с хорошо развитой корневой системой. У растений первого сорта толщина побегов у основания долж­на быть не менее 10—12 мм, а корневая система — не короче 20 см при высоте побегов 50—60 см и выше. Корневые от­прыски лучше всего отделять с комом земли: они быстрее приживаются. Надземную часть отпрыска тут же укорачивают до 30 см, при этом на нем удаляют все листья.

При закладке плантации следует иметь в виду, что почти все сорта малины самоплодны и способны давать урожай в однострочных насаждениях. Однако при посадке разных сор­тов на одном и том же участке величина и качество урожая значительно возрастают.

Способы и схема размещения. Малину выращивают кусто­вым или ленточным способом.

При кустовом способе ее высаживают по шнуру прямыми рядками в посадочные ямы. Расстояние между рядками — 1,5 м, между растениями — 0,7—0,9 м. В средней и северной зонах для лучшего освещения растений и прогревания почвы рядки малины лучше всего располагать в направлении с севера на юг.

При ленточной посадке растения размещают на расстоя­ниях в ряду 0,5 м и между рядами 1,5 — 2 м. Узкую (40— 45 см) или широкую (80—100 см) полосу (ленту) формируют за счет появляющихся в рядках и междурядьях корневых отпрысков. Следует иметь в виду, что очень широкая лента неудобна для ухода.

Посадка. Обычно малину высаживают осенью, после пре­кращения вегетации (в период листопада), но не позже чем за 18—20 дней до наступления морозов. В районах, где скла­дываются неблагоприятные условия для зимовки растений (засушливая осень, ранняя зима), и на тяжелых почвах ее лучше высаживать весной, как только оттает почва. Возможна и летняя посадка этой культуры — хорошо окоренившимися отпрысками, обязательно с комом почвы, при этом необходимы частые поливы.

Перед посадкой тщательно просматривают заготовленные саженцы, удлиняют поломанные, загнившие корни и укора­чивают очень длинные. Корни саженцев обмакивают в почвен­ную болтушку. При посадке их расправляют и аккуратно засыпают почвой, около корней ее хорошо уплотняют. Сажен­цы поливают из расчета одно ведро на три-четыре растения, а лунки вокруг них мульчируют перегноем, навозом или тор­фом слоем 5 — 8 см.

Заглублять саженцы при посадке, особенно на тяжелых глинистых почвах, не следует, так как при этом они обычно сильно отстают в развитии. На супесчаных почвах малину лучше сажать несколько глубже, чем она росла ранее.

Уход за насаждениями. Для создания высокопродуктив­ных насаждений необходим тщательный уход за растениями. Ранней весной проверяют состояние перезимовавших растений. При обнажении корневой системы их подокучивают. Почву вокруг растений рыхлят на глубину 5—8 см, а в междурядь­ях — 8—12 см. После рыхления почву мульчируют навозом, перегноем, компостом, торфом и другими материалами из расчета 4—5 кг на каждый куст.

Мульчу раскладывают вслед за первым рыхлением вдоль рядов растений слоем 7—10 см, полосами шириной 1,25— 1,5 м.

Осенью ее убирают, а органическую мульчу (навоз, пере­гной, торфокомпост) закапывают на удобрение.

На молодых посадках в течение лета 3—4 раза рыхлят почву в междурядьях и около растений. На плодоносящих насаждениях первое рыхление почвы проводят ранней весной. В течение сезона его повторяют 2—3 раза.

Осенью междурядья малины перекапывают на глубину 15 —18 см.

Чтобы побеги под тяжестью урожая не полегли и не лома­лись, их до цветения подвязывают различными способами.

Побеги куста подвязывают к колу, вбитому возле центра куста. При такой подвязке средние побеги сильно затеняются и ягоды созревают неодновременно.

При веерном способе с двух сторон куста забивают колья высотой 1,2—2 м и к каждому колу веером подвязывают по половине двух соседних кустов малины.

Лучшим является шпалерный способ, имеющий несколько форм. Вдоль рядов по установленным на расстоянии 8 —10 м друг от друга столбам натягивают два-три ряда проволоки, к которым подвязывают каждый побег растения. Для этого используют различные виды шпалер . При горизон­тальном способе подвязки ранней весной прошлогодний побег наклоняют к почве и закрепляют в горизонтальном положении, при этом все почки на нем оказываются в равных условиях освещения. Боковые веточки по всей длине побега растут вер­тикально вверх, и сила развития их будет одинаковая. У ос­нования же почки остаются спящими.

Удобрение. До вступления в плодоношение растения под­кармливают только азотными удобрениями. Перед первой об­работкой почвы вносят аммиачную селитру из расчета 150 г на 10 м².

На плодоносящих насаждениях ранней весной применяют азотные удобрения (150 г аммиачной селитры на 10 м²). Вслед за рыхлением почву мульчируют навозом, торфом, компостом или соломой. В период налива ягод эффективны одна-две подкормки навозной жижей (1:5 частям воды) или раствором птичьего помета (1:10—15 частям воды). На 1м²расходуют два-три ведра раствора навозной жижи и 15—20 г птичьего помета.

Минеральные и органические удобрения можно применять и в осенний период. Под плодоносящую малину за сезон вносят не менее 250 г аммиачной селитры, 450 г простого суперфосфата, 150 г хлорида калия на 10 м² насаждений. Однако лучше вместо хлорида калия, содержащего хлор, ис­пользовать древесную золу (удвоенную дозу).

Орошение. Малина — влаголюбивая культура. В районах средней полосы, особенно в жаркое и сухое лето, рекомендует­ся проводить два-три полива: перед цветением, перед созре­ванием, а в случае надобности и в период созревания ягод. Расход воды за один полив — три-четыре ведра на 1 м². В жаркое и сухое лето поливать малину надо чаще.

Поздней осенью для повышения запаса влаги проводят обильный полив из расчета пять-шесть ведер на 1 м².